帮厨那边已经将姜片和蒜片面上的水吸干放好，又把四瓣蟹给接了过去，将肚脐撕了下来，虽然他是里里外外的都刷洗过了，但脐上有蟹的泄肠，里面有脏物，尤其是被那一刀一按下去，就连肚里的脏物都挤到了泄肠里，黑黑的不清除掉看起来很是渗人。
锅五成热，倒入少许的油（油量不用多，蟹不吃油，而且这煎蟹也不是油煎，其实应该是酒煎），放入焯好的蒜片，姜片，煸到蒜片表面成淡淡的金黄色了，再洒入少许花椒和捏碎了的桂叶，煸出香味后，将四瓣的蟹切面朝下进锅里，煎了大约十几息的时间，大约就是一分钟左右的样子，已经能闻到蟹黄煎熟的香味了，就加了小半碗的酒下去，盖上锅盖，拍拍手道：“成了，等酒干了后，滴几滴的麻油下去再加一点点火侯，闷一会到焦香味出来就可以起锅，煎蟹千万要记得，不能用豚油鸡油等这些活物的油脂，最好是用茶油菜籽油等这些味道不重的油类才不至于窜了味。”
果然是简单，旁观的厨师们将王况的动作看得是清清楚楚明明白白，就是不明白的，人家也都说的明明白白了，为什么蒜片要焯水的原因都讲了出来，如果这样自己还不能做到的话，不如按小东家经常说的，买块豆腐一头撞死得了。
煎蟹并没有什么定式，不爱吃花椒的就不放花椒，喜欢吃胡椒的可以加几粒胡椒粒，也可以加辣椒，也可以加葱，也可以加其他自己喜欢的调味香料。蟹这东西有个特点，那就是只要不是用的汤水煮，味道一般不会渗得太深，煎蟹的好吃就在于其切面被煎得焦香，火侯掌握好了，入口酥脆，尤其是带黄的蟹煎起来，那一粒粒颗粒微小的蟹黄带着独有的焦，香，糯，软，弹，在舌尖齿缝上散发出阵阵让人回味无穷的美妙感觉出来，可以让吃过的人是欲罢不能。
而内里没接触到油的蟹肉吃起来鲜，嫩，滑，甜；没煎到的蟹黄少了焦香味，但却是保留了蟹黄最原始的香味和口感；煎的蟹在触锅的那一截，牙口好的甚至可以嚼碎了咽下肚里去，也是别有一番味道。可以说，煎蟹就是一样食材，随着吃进去的深度，味道也在发生着剧烈的变化，外面是煎的味道，里面是被水汽给蒸熟的味道，这是两个不同的极端完美的结合在一起，难怪可以成为每个到鹭岛的人必点的菜肴，没吃过煎蟹的都不好意思说自己去过鹭岛的；同样的，不会做煎蟹的鹭岛家庭主妇也不大好意思说自己会做鹭岛的特色菜。
半碗的酒水蒸腾很快，尤其是王况并没有将锅盖的缝隙用湿布给堵上，因此不大一会工夫，一阵阵浓郁的香味就从锅盖的缝隙里飘散了出来，随着风往更远端飘去。坐在外围的春老他们虽然是不知道这一堆人围着做的什么烹食，但在闻到这个味道之后，个个连声的夸赞起许老来：“还是许老想得周到，某等要不是将桌椅给挪了过来，想必也不知道竟然有如此的美味，既然是美味，等要轮到某等吃到口里，怕也是要等宴快散了才行。得，许老，记你一功。”
许老头得意洋洋的用手捋着颌下的山羊胡子：“那可说好了，既然记某一功，等下有吃的，某先来，你们靠后。”这一句话顿时引起一阵嘘声：“哪有现在报的道理，要也是记着以后来。”
很快的，王况就在众位厨师的注视下，掀起锅盖，滴了几滴麻油到锅里，又盖上了，火工先就听说过王况说的，加油后要加一分的火侯，就往灶膛里加了把柴火，才燃起来，王况就将煎蟹起锅了。
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